Повербанк на 220 Вольт

Cегодня будем делать крутую штуку из китайских компонентов, повербанк на 220 вольт, эдакая пылевая розетка для всего без двигателя. Сердце проекта люто дешёвый китайский инвертор с 12 на 220 вольт, собственно сейчас мы его протестируем, а затем соберём на нём повербанк с розеточками. Для испытаний нам понадобится модуль вольт амперметра с шунтом, который мы поставим между инвертором и аккумулятором. Также пригодится осциллограф и тепловизор. Собственно сам инвертор простой до безумия, тут собран полный мост на самых популярных мосфетах 3205, мост при помощи шим контроллера качает импульсный трансформатор и пошло поехало, проще не бывает.

Нижняя сторона платы силовая, по качеству прокладки силовых дорожек китайцам вопросов нет.

По поводу качества пайки. Нашёл пару нехороших мест с ножками резисторов, но это поправимо. Стоит этот модуль очень недорого, есть версии чуть дороже с радиатором.

Значит питание с аккумулятора подключается к силовым отверстиям в плате, GND и VCC. Чтобы включить инвертор, нужно замкнуть вот эти два пина, то есть сюда появится обычный человеческий выключатель или кнопка.

Линия низковольтная, кнопка просто подаёт питание на шим контроллер. С выводов платы снимаем 220 вольт или 380. Для теста мощности инвертора. Для теста мощности инвертора я использую целый пакет обычных 100 ватных лампочек накаливания, купил по 5 рублей за штуку, представляете, также понадобятся патроны. Собираем тестовую установку.

Припаиваем кнопочку для включения инвертора. Паяем провода в отверстия выходного напряжения. На входное напряжение подключаемся жирнющими проводами, у меня вроде на 6 квадратов. В китайском инверторе у нас 20 кГц. Не, ну а что вы ожидали от миниатюрного импульсного транса? Так что будем по старинке. Подключаем питание и погнали. Увеличивая нагрузку и наблюдая за приборами можно посмотреть, как ведёт себя инвертор при разной нагрузке. Сразу стало понятно, что напряжение у него проседает весьма закономерно, но вот с мощностью он справляется скажем нормально.

Интересно. Мощность и кпд таким образом считать нельзя, потому что мы не знаем косинус фи. Поэтому попробуем прикинуть кпд чисто по напряжению и сопротивлению нагрузки, что тоже не совсем корректно, но цифры выглядят близкими к правде.

Можно сказать, что при мощности до 300 ватт инвертор даёт кпд в районе 80%, но напряжение уходит далеко от 220 вольт. Не, ну а что вы хотели за такие деньги? В оптимальном 300 ватном режиме за какое-то время работы и масс света нагрелись до 120 градусов, что в принципе уже много и без радиатора на такой нагрузке оно долго не протянет. Давайте завершим проект, добавив к конвертеру аккумуляторы, обязательно высокотоковые например sony vtc4, vtc6 или другие подобные высокотоковые аккумуляторы. Обычные ноутбучные банки не подойдут.

Снимать с аккумуляторов большие токи будем при помощи мощного батарейного отсека с толстыми латунными клеммами. Для защиты аккумуляторов от перегрузки, от козе и переразряда используем плату защиты. Точно такую же плату я использовал в своём видео уроке о переделке шуруповёрта на литиевые аккумуляторы. Обязательно посмотрите тот видос, если этот вопрос для вас актуален. Во время очередного рейда фикс прайс я нашёл отличный корпус для нашего устройства, вот такая вот коробочка для женских штучек. Он отлично подходит по размеру, позволяя например удвоить количество аккумуляторов для увеличения ёмкости. Ну и розеточку возьмём. В леруа наткнулся на вот такие стикеры, взял себе несколько штук. Так же у китайцев можно взять индикатор заряда для 3х аккумуляторов. Для удобства зарядки возьмём гнездо 5.5 на 2.1 мм. Зарядный блок питания должен быть именно зарядным блоком питания с напряжением 12.6 вольт и законом зарядки cc cv. Обычный блок питания на 12 вольт не подойдёт. Если у вас есть шуруповёрт на литиевых аккумуляторах, то подойдёт зарядник от него, потому что это считай тоже самое, те же 12.6 вольт и cc cv. Включение. Включение. Включение. Включение. Ссылки на все компоненты вы найдёте в описании под видео и на странице проекта у меня на сайте, там же есть схема. Силовой выход с платы защиты идёт на питание инвертора. Так же к выходу с платы идёт напрямую гнездо зарядки. Первая контактная группа тумблер замыкает контакты включения инвертора на его плате, а вторая замыкает питание на индикатор заряда. Скорее всего их можно объединить, но я не стал заморачиваться, да и так будет безопаснее. Сама плата инвертора в выключенном состоянии у нас потребляет 24 микроампера. Это важно, потому что питание мы на неё подаём постоянно, чтобы не рвать силовой провод. В холостом режиме инвертор кушает в 10 тысяч раз больше, то есть почти треть ампера. Начнём с соединения батарейных отсеков в один большой на три банки, потому что китайцы по непонятным причинам такие не продают, по крайней мере я не нашёл. Плату защиты крепим сюда же, на двухсторонний скотч. Плутим все контакты. Я использую вот этот. Смотрите. Для контакта я использую глицериновый флюс. Площадки под сварку нам не нужны, их нужно спаять, то есть нагреть и сдвинуть. Плату защиты паяем толстыми проводами, лучше взять толще чем мои, или скрутить два таких провода. Данная плата напомню спасёт аккумуляторы от короткого замыкания и переразряда в критической ситуации, что спасёт вас от пожара с фейерверками. Займёмся модификациями корпуса, креплением колодки-розетки, и прокладкой проводов. Далее разместим на корпусе выключатель, гнездо и индикатор заряда. Данная коробочка кстати является отличным источником кристально прозрачного пластика разной толщины. Боже храни фикс прайс. Расчехляем паяльник помощнее и паяем весь узел проводов на выход с платы. Ну как то так. Тоже самое касается подключения инвертора. Прозрачный корпус даёт отличные преимущества при работе с дисплеями, возьмите себе на заметку. По классике на двусторонний скотч. А вот плату инвертора можно прихватить на винтик с гайкой. Крепим колодку к корпусу и подключаем. Опасный момент, ничего не бахнуло, и это хорошо. О, аккумуляторы разряжены. Ставим зарядку. При включенном питании на индикаторе можно следить за уровнем заряда. Я решил протестировать наш сетевой пауэрбанк на дрели, для чего собственно он и делался, и потерпел полная фиаско. При лёгком нажатии на пуск дрели всё резко перестало работать. Я честно не электронщик и не могу сказать почему, жду ваших вариантов в комментах. В случае с инвертором, дохлым компонентом оказался один из мосфетов, из-за него кстати плата полностью закротилась, и от взрыва аккумуляторов меня спасла плата защиты этих самых аккумуляторов. Транзистор убился настолько, что транзистор тестер при попытке его проверки перекрестился и запустил внутреннее тестирование, и видеть в убитом транзисторе транзистор даже не собирался. На этом всё, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем пока. Шутка, нельзя уходить на финальном этапе. Заменил я битый транзистор на аналогичный, и девайс вернулся к жизни. Но почему-то без отметки 20% на индикаторе, она каким-то образом перегорела. Чудеса. Напоследок давайте приколкозим радиатор, который можно сделать из ш-образного профиля из леруа. Насколько я помню, в такой схеме нельзя соединять стоки транзисторов, поэтому радиатор нужно ставить например на клеевой двусторонний скотч. Ну и собственно вот. Добавим чутка вентиляции на вход и выход. И конечно же стикер. Выглядит стрёмно, давайте обрежем. Чтобы закрепить корпус, сверлим отверстие на 3 мм в наружной крышке и на 2.5 во внутренней, и просто загоняем винтиком 3. Шик, блеск, павербанк на 220 вольт.

Вы спросите зачем? Для электроинструмента с мотором я так понял, он будет работать. Но он к сожалению не подходит, а было бы очень здорово. Но всё ещё остаётся возможность быстро и без костылей сделать себе яркий свет, например при ремонте проводки, и туда же воткнуть например мощный паяльник для пропайки скруток. И туда же можно термоклеевой пистолет подключить, или любые другие нагревательные инструменты. В общем штука весьма полезная в хозяйстве я считаю.